生煎馒头的面皮要薄韧不破裂，也不易烤焦，采用少量酵母配合烘烤而成，馅料鲜美多汁，入口即化，底部厚实焦脆才是上品。这种小吃既突出了它的美味之处，也告诫人们，那些底部发厚且干焦的，最好不买，甚至可以直接放弃。它口感酥脆，面皮轻薄，肉馅芬芳。咬一口时，肉汁与肉香、油香交融，混合着浓郁的葱香和芝麻香气扑鼻而来，味道非常出色。
上海地区的生煎馒头通常把褶子朝上制作，不过萝春阁流传下来的做法是褶子朝下，传统的生煎馅料以白汤和鲜肉为主，面皮采用发酵面制作而成，而现在的生煎馒头则多采用褶子朝下，酥脆的底座，红汤为馅，使用未经发酵的面团制作，这种做法被称为新生煎。
白汤就是不用酱油，或者只用少量酱油提味但不显色，因此这种做法对肉质要求非常严格，必须选用刚宰杀放血的生猪肉，这种肉未经冷藏和熟化处理，制作过程极为讲究。在上海冠天，以鲜肉制作的小笼馒头、生煎、锅贴和馄饨的馅料都采用白汤。鲜肉的鲜包含新鲜和味道鲜两重含义。上海生煎的馅料主要是用夹心猪腿肉剁碎制成，里面不放葱，只加入少量绍酒、糖、盐、姜末、肉皮冻、白胡椒粉和素油，并搅拌至肉质有弹性。虽然生煎在制作时也注重汤汁的运用，但并不像汤包那样需要盛满汤汁，因为如果汤汁过多，就需要添加更多的肉皮冻和素油，这样会使口感变得油腻。而如果再额外加入大量的酱油，就会形成一种类似新生煎红汤的馅料，导致味道过于浓重，难以保持食材的新鲜口感。
上海生煎的皮是用经过醒发的上等白面粉制成的，醒发过程不使用化学膨松剂，而是借助老面引酵新面团来完成。过去经营这类点心的铺子，若能同时供应锅贴和生煎，通常规模较大，这是由于需要两位点心师傅分别负责，一位专门调制发酵面团制作生煎，另一位则处理未发酵的面团制作锅贴。生煎底部朝上的做法，确保了其酥脆口感，这一烹饪技巧最早由大壶春开创。青浦生煎馒头，底部酥脆，但与大壶春的差异在于，它的半个馒头呈现更深黄色，而大壶春除了焦黑的底部外，其余部分都是白面皮。大壶春会在烹饪中途加水，因此得名清水生煎，而这家店不加水，全程大火重油，朋友认为这是友伟划染土在径培汉有斗雨联生煎的风格。不过友联生煎的褶子是向下呈现的，与丰裕生煎的做法相同。褶子朝下的生煎是厚厚的，油乎乎的酥底。
九十年代末期，上海街市的生煎注重宣传个头大，面皮薄，汤汁丰盈。然而，面皮薄且汤汁丰盈本是上海小笼包的传统。为何上海生煎逐渐偏离本真呢？生煎的面皮需要发酵，这个关键步骤必须在开店前完成，一旦售罄再临时发酵难以实现。因此，产量受到限制。制作发面生煎馒头需要掌握诀窍，如果火候掌握不当，要么馒头内馅干瘪没有汤汁，要么外皮过硬失去弹性，口感差强人意。现在流行的新生煎采用死面制作，其馅料中必须加入适量肉皮冻，肉皮冻容易释放汤汁，即便厨师操作不够熟练，这种馒头也能保持一定的汤汁。因此，要训练出一名优秀的上海生煎师傅，远比培养一名新生煎师傅要困难得多。
另外，死面生煎能够依据要求即时补充,制作死面生待庆先号请煎所需时间比发面生煎掺入宗去杆形食调要短,这对生活节奏快的顾客来说十分关键。现在猪肉的口感不如从前，而且市场上售卖的多是冷藏肉，这种肉经过冷却排酸处理，要求在24小时内将后腿肉中心温度降至0到4摄氏度，之后在加工、运输和售卖时都要维持在0到4摄氏度之间。白水猪肉若不加酱料，不仅不够鲜，反而会显露肉本身的臊味，因此白汤肉馅若不用上等猪肉，口感就比不上红烧肉馅了，而且上海外来人口日益增多，口味逐渐偏重，浓郁的酱香正好满足了这种口味上的转变。
过去在售卖点心的铺子里，制作生煎的师傅地位超然，总是板着脸孔，胸中自有主张地颠动着铁锅，往里加水，再颠动，撒上葱花，然后开火，一个个白胖的包子挤得满满实实，在噼啪作响的油炸声中仿佛翩翩起舞堆满笑颜，那股诱人的香味让一直默默等候的人们顿时兴奋起来，这是众人最高兴的时刻，几乎能听见唾液滑落的声响。偶尔也会有特别烦心的时候，比如快要轮到的时候，旁边突然有人喊了一声，师傅，来一斤。这就意味着后面排队的人还得再等一锅。那个捧着钢精锅装着生煎馒头的家伙，完全不理会后面排队顾客的抱怨和不满的目光，得意地摇摇晃晃地离开了。此刻，煎饼果子匠人悠然吸着烟，嘴角勾起一抹洞悉世事的讥诮，挥手便要生火添料，好像生命能够重新来过，那些排队的人们又变得呆滞，重新陷入静默的等候，带着思索等待着再次开张的召唤。