21南京东路店
以上均为马云飞 摄
南京东路是上海繁华景象的体现，即使在夜深人静时，闪烁的彩色灯光依然能照亮好几公里的路途。从南京东路地铁站3号口开始，朝着外滩的方向前行，没走多远就能看到一座非常引人注目的七层高楼，这是美国服装零售公司 21于2012年10月接替外滩名店（原老介福商场）在此设立的华东地区第一家总店，整个建筑占地7000平方米。然而，这一地标性建筑即将在不久之后“更名换代”。
最近，21中国官方网站的客服部门向《国际金融报》的记者确认，在上个月底已经宣布停止中文网站和在天猫、京东开设的专卖店之后，21公司因为全球业务运营方向的改变，在不久的将来会正式停止在中国市场的所有活动。
据消息人士透露，眼下，上海一家名为21的专卖店正在实施显著的降价活动，深圳的分店在上个月底已经停业，北京悠唐店也遭遇库存处理困境。
这家快时尚品牌在中国经营了十一年，如今却黯然离场，即将和这片市场告别。
二度尴尬离场
据消息人士透露，现阶段 21 在中国内地仅存 4 家店铺，其中包含上海的总店，有 21 的工作人员向媒体透露，这些线下店铺正在逐步关闭。
5月8日，《国际金融报》记者前往南京东路步行街的21门店进行实地考察，观察到当天到店以及抢购的顾客数量非常多，场面十分热闹。可能是因为店外悬挂的“五折甩卖大优惠”宣传牌格外引人注目，成为了吸引顾客驻足的关键因素。据记者在该店获得的资讯，当前售卖的商品经过打折处理之后，价格非常具有吸引力，最便宜的只需支付10元，最贵的也仅售300元。
尽管店家目前仍有顾客光顾，但已经透露出即将停业的信号。记者注意到，从二楼往下看就能发现有些地方已经被搬空，而且不少衣物和饰品随意堆放，显得非常凌乱，很多衣服都皱巴巴的，鞋子也是胡乱摆放没有打理……尤其是三楼的男装区，所有商品都被撤走了，只剩下空荡荡的货架，角落里还堆着几十个衣架模特。
上海南京东路分店与早先落成的北京分店不尽相同，设有专门场所售卖男士服饰，男性产品线也被定位为未来重点推进的业务领域。21在南京东路总店正式启幕之际，曾对此作出说明。但现在看来，这项规划最终未能实现。
现在我们同样在观望，直到最终时刻，都不清楚这家铺子能维持多久，在此处服务多年的店员李册（化名）向媒体人透露。
实际上，21进入中国市场的初步尝试始于2008年。当时，21在江苏省常熟市建立了它在中国境内的首家门店，标志着它开始涉足中国市场。然而，由于它的独特经营策略与中国市场环境存在偏差，这种偏离主要城市中心的模式并不契合当地需求，所以在一年之后，21选择关闭这家店铺，从而结束了中国市场的首次探索。
到2011年，对中国的海外市场还存有期待的21，以天猫官方店的方式重新进入国内市场，2012年8月，21在中国大陆开设的首家专卖店在北京王府井大街apm购物中心隆重启动，不过这个有代表性的店铺在2018年初遗憾关闭。
21的撤退并非偶然，之前已有迹象显现。近些年，被“开店困境”困扰的21在中国市场的扩张计划屡屡受挫。例如，其位于天津的分店于2016年5月投入运营，却仅仅维持了一年半就宣告停业。同样，杭州湖滨银泰in 77内设的这家独栋四层店铺，也在2017年10月无声地歇业了。今年年初，该品牌在西安的独有店面也暂停营业，标志着其在该城市的拓展计划宣告终止。
业内普遍认为，曾经声名显赫的 21如今在中国市场已经明显走下坡路，其“低价甩卖”的做法甚至一度引起“破产抢购风潮”。这个品牌原先能与 H&M、Zara、优衣库等国际快时尚巨头并驾齐驱，但 21 在中国的这场重大挫折，已经连续多天是网络上的热议话题。
这可以看作，该快时尚品牌再次进入中国市场的尝试未能成功。针对 21 世纪当前中国市场的状况，鞋服行业的独立分析师马岗这样向媒体说明。
为何输在中国？
21追求甜美感觉，服饰造型追求简约，主要面向20岁到30岁的女性顾客。
21曾经和中国的消费者关系融洽，这是由它特殊的身份决定的，这种情况发生在几年前，但现在完全变了，仅仅过了8年，21在中国的市场影响力急剧下降，甚至到了不得不退出这个市场的地步。
业内有人指出，21刚进入中国时，未能迅速意识到购物中心渠道的显著地位，在竞争对手纷纷从传统百货和临街店铺转向购物中心的过程中，21的应对显得迟缓，导致其错过了在中国发展的黄金时期。
另外，《国际金融报》的记者通过连续几天的实地探访观察到，很多购买者都指出，质量不过关和设计不符合国内顾客口味是 21的显著短板。
我对部分快时尚品牌情有独钟，它们的服饰设计颇具风范，售价也相对实惠，但这并不代表可以不重视物品的做工。上海一名研一学生张俪（化名）向记者坦言，与众多快时尚品牌相较而言，21品牌的品质稍显逊色，与H&M和Zara相比略逊一筹，其制作水平更无法与优衣库相提并论，购买一件外套，洗涤一次之后，袖口就出现了脱线现象。
我不认为买条牛仔裤能穿很多年，不过 21 以前确实带来不少“意外”，仅洗过一次，布料就皱成一堆。在时尚公司工作的夏心语（化名）半开玩笑地说。产品对本地市场考虑不足，做工又差，继续坚守对这家品牌没意义。她觉得，21 离开中国，算是及时“脱手”，是个正确的决定。
明显，作为快速更换款式的公司，既要维持低成本，又要提升衣物水准，21的表现未达标准，国内民众因此慢慢失去兴趣。
当前快时尚行业整体发展趋于平稳，21由于入华时间较晚，且店铺扩张步伐迟缓，难以构建起显著的品牌号召力。科尔尼管理咨询公司高级合伙人贺晓青向《国际金融报》记者阐述观点时提及，同业品牌如H&M、Zara、优衣库等，在供应链效率以及设计模仿水平上，均展现出更优越的表现，而该品牌在这两方面均显现出明显差距。
贺晓青另外谈到，现阶段，21还称不上是世界性公司及品牌，尽管它在这十多年间已经拓展到不少欧洲和亚洲地区，但跨国业务所占比重依旧很低，并且最近几年在各个国家的经营都有所缩减。
全球“负面”缠身
21的建立年代较为久远，其背后，牵连着一对怀抱“美国梦”远赴加州的韩国家庭的开创历程。
1981年，张东文同张金淑这对夫妇前往美国加利福尼亚州定居。1984年，他们用辛勤工作的积蓄，在高地公园镇建立了一家面积为25平方米的服装铺子，并将其命名为21。
这个韩国血统的家庭表现得相当不张扬，即便他们已经在中国市场活动过两次，也很少接受媒体的公开采访。《楚天金报》在2014年1月曾经刊登过一篇关于张东文的深度文章，文中提到，1989年，当这对夫妇积累到初始资本后，他们离开了街边的店铺，转而在加州全景市的购物中心里，建立了他们第一家服装生意。他们萌生了更为远大的志向，渴望自身品牌能够不朽，所以， 21问世了。
一位服装界从业者向《国际金融报》的记者透露，21系列之所以广受欢迎，主要得益于其目标客户群体明确，售价合理，款式更新频繁，配送服务高效等优势，因此该品牌很快便在美国市场站稳了脚跟。随着品牌的成功，两位创始人的资产也急剧增值。
然而，这个品牌多年来一直备受非议困扰。据专家对媒体表示，其不佳状况不仅限于国内，海外市场的经营同样不尽如人意。
二零一六年，二十一在付出六年时间之后终止了在比利时的商业活动，封闭了位于布鲁塞尔和安特卫普的铺面。彼时，比利时的新闻媒体指出高昂的租赁费用和互联网销售业绩下滑是该公司撤出该国市场的缘由。
二零一七年十月期间，位于东京原宿的日本首座旗舰店据当地新闻报道已经歇业。该店在二零零九年四月正式投入运营，落成之日便吸引了成千上万顾客蜂拥而至，纷纷排队购买商品。
2018年11月开头，21停业了三家法国的分店，当时，还引用过公司内部人士的话，说21的领导层打算在2019年整个撤出法国，大概有150到200个工人会被解雇，可是，到现在为止，21方面没有对这种说法发布过任何表态。
这家快时尚品牌除了关停部分店面外，还屡次遭到国际知名品牌的指控，声称其设计存在抄袭行为，被指控的对象包括奢侈品牌Gucci、运动品牌Puma，甚至还有同行业的H&M公司。
清楚，21也曾经探索过新的发展机会，2014年，它设立了价位更低的子品牌21 Red，并打算三年内把全球的店铺扩展到1200家，此后，它还发起了名为Riley Rose的生活风格品牌，但这些品牌并没有在全球范围内获得广泛的传播，到现在为止，可以看作是效果不佳的尝试。一位对服饰领域有长期研究背景的金融界人士对《国际金融报》的记者透露了看法。
快时尚寒冬？
退出国内市场再一次引发了业界对于快时尚领域整体状况的探讨。
这一现象并非 21一家特有的困境，而是整个快时尚领域在中国市场面临调整阶段的征兆。5月8日中午时分，一位曾于国内某大型服装公司任职的中层管理人员向《国际金融报》记者透露了这一观点。据他观察，快时尚产业在历经十余年的迅猛扩张之后，现阶段已显现出明显的饱和迹象。
2012年前后，H&M、Zara、优衣库等品牌在中国市场表现抢眼。以Zara为例，2008年，该品牌在中国的店铺数量不足二十家，但到了2011年，门店数量已迅猛增长至一百多家。
当时，国内众多服装企业纷纷公开表明要参照那些快时尚企业，希望借此实现转变。在海外市场上，快时尚品牌相当吃香。2013年，国际知名品牌为了提升应对速度，也从H&M和Zara等快时尚公司聘请了众多人员。
有商业地产行业的投资专家对《国际金融报》的记者表示，快时尚品牌的迅速发展跟商业地产市场的繁荣有着密切联系。在众多百货公司和购物中心相继建成之后，进入这些场所的品牌商就变成了吸引顾客注意力和彼此之间展开竞争的核心要素。为了达到这个目的，许多商业地产开发商甚至愿意免除租金来招徕那些客流量大的品牌，快时尚品牌一度备受青睐。然而，商业不动产随后遭遇了规模过大的问题，同时又被网络零售商的兴起所冲击，经营状况变得十分艰难，那些紧随商业不动产步伐发展的快时尚品牌也受到了波及。
近些年，那些曾经备受赞誉、被推崇的快时尚品牌逐渐变得沉默了。2017年，Zara关闭了位于成都核心区域总府路乐森购物中心的旗舰店。这家店于2011年底开业，是Zara在中国开设的首家采用全新店面设计的门店，也是当时中国地区规模最大的旗舰店之一。
去年“双11”活动即将开始时，一家被称为“英国商业街老牌”的快时尚公司，在其天猫官方店铺发布了“停业甩卖”的通知，解释称由于全球业务经营方向变动，该店铺将不再营业，并且从当天起进行全部商品甩卖。几乎同时，英国的服饰销售企业NEW LOOK也正式宣告停止在中国市场的业务。
对于快速更迭的服装领域来说，“店铺关闭”和“市场撤离”是近些年讨论最频繁的概念之一。当前，国内整个服饰产业状态不佳，在竞争不断加剧的环境下，这些快时尚品牌还会持续消失吗？
贺晓青觉得，快时尚品牌在中国现在遭遇好几个强敌的围攻。一方面，由于国际国内联系更紧密和消费水平提高，市场上涌现了许多价格实惠又时髦的街头品牌，正好满足了喜爱独特风格的年轻人群的需要。另外，网络平台上还有成千上万的网络名人开设了店铺。此外，新兴的本土品牌不断涌现，与此同时，一些本就具备雄厚资本与丰富经营经验的服饰公司也在积极拓展业务，意图与速成时尚品牌展开市场竞争。
贺晓青谈到，国内民众不再热衷于盲目模仿西洋潮流，行为更为审慎，对物品的优劣标准日益严格，由消费水平提高引发的市场效应正逐步显现。
一位咨询公司负责人对《国际金融报》的记者谈到，早些时候，那些快时尚品牌在自己专精的范围内拓展业务，凭借潮流感和产品水准脱颖而出，然而随着众多新品牌的涌现，仅凭某个特点立足的时代已经结束，这也是一件好事，一些经营不善的品牌必然会被市场淘汰，外资快时尚品牌数量维持在四五个是合理的，它们会利用各自的特色来争夺中国市场的份额。
这个行业有着严酷的一面。可以讲，众多快速服装公司对于国内市场需求的转变反应迟缓。并非所有公司都能取得成功，当市场最初竞争者较少时，顾客会对它们抱有新奇感，但随着参与者的不断增加，类同现象便逐渐暴露出来。马岗对记者谈到，在快速服装领域，21并非首家离开中国市场的企业，同样也不会是末尾的一家。