时值春深似海，总让人不禁想起扬州。那里的楼阁临水，滋味甘美细腻似蜜饯，景致清雅丰腴如嫩豆腐——想必跟瘦西湖相似，恬静之中别具几分闲适风韵。
现在，向各位介绍一道风味适中的扬州佳肴：唐鲁孙所写的《扬州名点蜂糖糕》。
对《舌尖》第一季里那道麻辣豆腐丝的场面感兴趣的人，不妨再欣赏一次。这一季《舌尖上的中国》同样会展现这个城市令人陶醉的风貌。
近来台北地区流行起扬州风味菜肴，众多餐馆和点心铺纷纷开设，主要宣传淮扬菜系美食，但即便寻遍台北市所有相关店铺，也未能找到蜂糖糕这种在扬州同样仅限于茶食店售卖的特色点心。
扬州的点心虽然很有名，但绝大多数，其实是从其他省份传进来的，比如扬州乾丝，在全国都很有名气，但制作乾丝的豆腐乾，特别讲究要用徽乾，从名字就能明白，徽乾的制作方法，是从安徽传过去的。
千层油糕和翡翠烧卖，闻名遐迩，源自光绪末年一位名叫高乃超的福州人，他来到扬州教场开设了可可居，专门售卖这两种点心，后来茶馆和酒楼纷纷效仿，渐渐演变成了扬州地区的代表性点心。
蜂糖糕的历史非常悠久，确实是扬州的一种传统点心。根据传说，蜂糖糕最初的名字叫“蜜糕”。在唐昭宗时期，吴王杨行密担任淮南节度使，他特别喜欢吃蜜糕。后来他被封为吴王，为人宽厚有礼，深受百姓爱戴。淮南和江东的民众为了表达对他的感激之情，又因为他名字中的“行”字与糕点的形状像蜂窝相似，于是将蜜糕改称为蜂糖糕。也有人将其写成丰糖糕，但这显然是不合理的。
蜂糖糕的口感，既非广东马拉糕那种入口即化的绵软，也不同于奶油蛋糕的丰腴黏腻，难以吞咽，这种糕点有荤有素两种类型，素者味道清淡，荤者则加入了杏仁大小的猪油块，色泽鹅黄，质地细腻，香气清雅悠长，与千层糕相比，它更加甘甜柔嫩，别具一番风味。
民国二十一年，我前往扬州参与会议，会议结束后，中南银行行长胡笔江邀请人前往辕门桥的麒麟阁购买数块蜂糖糕，打算带往上海赠予他人，我也有意购入几块带回北平，让家人朋友品尝扬州特色点心蜂糖糕的风味。
谦益记鉴号经理许少浦表示：蜂糖糕在左卫街五云斋制作最为出色，此后东夥因分歧而停业，麒麟阁的蜂糖糕因此独领风骚，他们的师傅均由盐号里头厨师的徒弟传授技艺，那位头厨虽然如今已退休在家颐养天年，但若请您让他制作几块蜂糖糕，涉及老东家的事务，他定会欣然应允，一展身手，要知道这位厨师可是先祖当年在苏北任职时使用的厨师。
后来在返回北平时，帅师傅确实备了些大块蜂糖糕送给我，我因不方便携带，便送了两块给陈含光先生品尝。陈先生对饮食很有研究，他提到过去辕门桥的“柱升”和多子街的“大同”做的蜂糖糕，都比麒麟阁的更好吃，只是价格太贵，后来两家都停业了。他几年前就听说帅师傅的蜂糖糕在扬州独占鳌头，可一直没能吃到，心里很遗憾，没想到这么多年后，竟然有机会尝到了。
元修的夙愿终于实现，这蜂糖糕确实美味非凡，与市面上常见的蜂糖糕迥异，他因此非常高兴，马上创作了一副篆书对联赠送对方，若非这蜂糖糕的美味，想得到这位前辈的墨宝，恐怕要等上好几个月呢！
提及此事，时过四十载了。抵达台湾后，虽然有几户苏北亲戚会制作蜂糖糕，但品尝之后，总感觉甜度不够，究竟是因为大家注重健康，减少了糖油用量，这一点尚不清楚。
战争年代，有人被派往边远地区驻守，某天一时兴起，忽然想起京城东四牌楼那家点心店售卖的蜜糖糕点，口感细腻绵密，核桃仁没有完全去皮，带着微微的苦涩，味道格外美妙。等到国家胜利，返回北平，重新回到那里，那家点心店已经不再营业，其他地方的蜜糖糕点吃起来，味道大相径庭，完全不是当年的感觉。
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