北京这地方，打西周时就站在那儿了。
那个时期称作蓟城，燕国将都城设置在此处，城墙使用夯土建造的痕迹，现今依然可以在地下触摸到。
古人说“燕蓟故都，历劫不磨”，真是这样，
辽朝时期称其为燕京，金朝统治时对城池进行了扩建，元代时刘秉忠规划了大都的布局，以棋盘形式呈现出来。
胡同像血脉似的漫开。
胡同里藏着真骨头。
老舍曾居住在砖塔胡同，南锣鼓巷的门墩边缘已被磨得圆润，这些景象都在诉说着“胡同幽深，蕴藏众多历史尘埃”。
明朝清朝时期九门提督巡查街市的击鼓声，与今日地铁播报站名的电子音交织，反而并不觉得嘈杂。
这条线从钟鼓楼延伸到永定门，600年里位置始终未变，是所有世界遗产中最有骨气的象征。
腊月里最见性情。
厂甸庙会的糖瓜粘住了小孩的牙，老舍写“过年是正经事”，
就像《帝京岁时记》说的“岁时伏腊，士女相欢”。
如今故宫的雪还像当年一样落，只是胡同里的鸽哨，
混着CBD的霓虹，把这城的故事，又续了新篇。
今天，跟诸位聊聊，北京的糕点……
老北京绿豆糕
打宫里传出来的物件，打乾隆年间就有了。
绿豆粉蒸得非常软糯，经过反复过筛才获得这种细腻的质感，与老街巷里的青瓦砖块一般规整。
糖桂花掺和进去，甜美的香气中夹杂着几分清爽，品尝一口就感觉完全融化，既不粘在牙齿上也不觉得油腻
配盏茉莉花茶，那叫一个熨帖。
以前端午节有这个习俗，绿豆是凉性的，可以消暑，它和粽子、咸鸭蛋一起被称为"端午三宝"。
侯宝林先生的相声提及过，清宫曾赐予相声艺人绿豆糕，由此可知该糕点在宫廷中地位不凡。
这糕点最妙在"干松"二字，无油无馅，全凭绿豆本味。
新采的竹屉里的夏天，还带着温热气息，借助铜镜刻出吉祥图案，放在油纸垫上，简直跟真玉器一样。
老辈人讲究"含化"着吃，让甜香慢慢在舌尖化开，
配着酸梅汤，能消磨半晌辰光。
佛手酥
这物件儿，打唐朝法门寺那会儿就有了。
僧人们供佛时琢磨出这金爪子似的吃食，您瞅这形儿，
那东西活像一座小佛像，五个指头略微弯曲，表皮又薄又脆，一咬就掉下碎屑。
老北京城里，这酥点进了宫，成了慈禧都惦记的御点。
酥皮包裹着枣泥豆沙馅料，放进烤炉中旋转，取出时色泽像蜜蜡一样，咬开时能感受到一片片酥脆的层次。
如今仍旧传承着传统做法，1997年荣获"中华名小吃"称号，味道非常正宗。
若是碰上节日庆典，把佛手酥放在餐桌上，那金黄的色泽如同祭品一般，既符合场合氛围，又能满足口腹之欲。
外皮酥得能听见响儿，里头绵密甜香，甜咸党都能伺候舒坦了。
这哪是点心？分明是刻在咱北京人骨子里的讲究。
糖耳朵
明朝永乐时期，宫廷厨师为了博取帝王喜爱而研发了这道菜式，蕴含着"听觉灵敏视觉清晰"的美好寓意。
您看那琥珀色的弯曲，简直像是庙会糖画摊上悄悄溜出来的可爱模样，十分逼真。
面胚得用烫面掺麦芽糖，揉得跟云朵似的软乎，
下锅一炸，外头起层金壳，里头却嫩得能掐出水。
尝一口，甘甜清冽却不会甜腻，如同戏园里旦角的水袖，舞动得让人舌根发麻。
南来顺的师傅讲究"放碱合适，炸透吃蜜"，
花生油五成热时放入，炸到呈金黄色后，再裹上一层温软的饴糖，冷却后糖衣会显得晶莹剔透，吃起来发出清脆的声响。
您若往牛街走一遭，瞧见师傅拎着铜壶往炸糕上浇糖汁，
准保馋得挪不动步——这口甜，
可是老北京攒了三百年的念想，连慈禧太后当年都指着它解馋呢。
芸豆卷
原是胡同口挑担叫卖的营生。
白芸豆在井水里泡足十二个时辰，蒸得酥烂后过筛成雪白的泥，
裹上现炒的豆沙馅，卷得比宣纸还薄。
慈禧老佛爷在静心斋歇凉时，听见铜锣声，当差的递上这物件，
她尝了一口便眯起眼："这比御膳房的点心还透亮！"
您仔细瞧那切面，豆沙心呈现蜜色光泽，芸豆糊质地均匀得可以看见影像。
咬下去绵软如云，甜味儿不争不抢，倒像把豆香揉碎了撒在舌尖。
护国寺的老师傅说，现做现卷的才叫地道，
豆沙得用当年新收的赤豆，慢火熬足六个时辰。
艾窝窝
这老北京的甜点心，打元朝那会儿就有了，
原先叫“不落夹”，是波斯商人带来的手艺。
到了明朝，御膳房里给皇上后妃做这吃食，
皇后望见那雪白的糯米球上鼓起一个小包，便开口定名：“称作‘宫赐团团’。”
后来传到民间，百姓不敢用“御”字，慢慢就喊成“艾窝窝”了。
您瞅这艾窝窝，雪白的糯米团子裹着核桃仁、芝麻、葡萄干，
咬一口软糯香甜，透着股子桂花香。
老北京人注重传统，每逢新春必定享用一种象征步步高升的吉祥食品，这种食物夏天放入冰箱冷藏后，能带来沁人心脾的凉爽感。
冬天热乎着吃，暖胃又舒坦。
沙琪玛
原是关外祭祀的“糖缠”，
鸡蛋液裹着白面油炸成金黄丝缕，接着蘸上麦芽糖汁，瞬间形成类似蜂巢的华贵纹路。
乾隆爷那会儿，它从八旗军的干粮袋里爬进紫禁城，
成了《御茶膳房档案》里的御用点心。
你轻轻啃下一口，糖汁包裹着炸物在口腔中融化，甜味柔和却不至于过分，仿佛老北京冬日里被太阳晒得暖和的棉被。
京式传统爱撒青红丝，
红是山楂的酸，绿是瓜子的脆。
街坊四邻管这叫“局器”，说它压得住场子。
每逢节庆都会准备一份，里面色泽鲜亮的食材排列得整整齐齐，仿佛为时光增添了喜庆的印记。
豌豆黄
是打慈禧那会儿就透着股子皇城根下讲究劲儿的北京传统糕点。
您瞅瞅，这抹淡鹅黄的方糕，
原是清宫御膳房拿脱壳豌豆慢火熬出来的，
慈禧一尝便点名成了御点，后来才在胡同里飘香。
这糕点最妙在"润"字，
豌豆研磨得极为细腻，如同初融的冰晶般精致，加热之后变得软糯，呈现出微微晃动的凝胶质感，用刀难以分割，放进嘴里立刻消融。
甜味是清爽的，如同咀嚼新晒过的槐花蜜，豆子的香气中夹杂着淡淡的桂花气息，老北京人称这种后味为"回甘"。
现在虽然用了吉利丁片来固定形态，但是那种豆子的香气，反而比以前更加浓郁了。
驴打滚
光绪年间，慈禧嘴馋，御膳房拿江米粉裹红豆沙，
刚做好，偏生个小太监小驴儿手滑，新菜滚进黄豆面盆里。
大厨急中生智，将错就错端上桌，老佛爷一尝，
甜糯适口，问名时瞥见小驴儿，脱口而出“驴打滚”，
这个名字，颇有几分郊外野驴奔跑时扬起的尘土的意味，之后就在京城安家落户了。
护国寺的驴打滚，外头裹着金黄的豆面，
内部是细腻的红豆馅，轻轻一咬，豆的清香与糯的口感交融，甜度非常适宜，既不会粘牙也不会觉得油腻。
老辈儿人说，这原是满族人的粘食，
打猎时耐饿，后来进了宫，成了慈禧的心头好。
京八件
打从明清宫廷里溜达出来的，
原是御膳房给皇上老儿预备的节庆点心，叫“八色细点”。
后来御厨们流落到民间，这手艺便在胡同里扎了根，
枣花酥，模子一压，花瓣儿翘得跟真事儿似的，
里面枣泥馅儿非常柔软，如同丝绸一般，而且甜度极高，类似蜂蜜的甜，按照老北京人的说法，这寓意着“早生贵子”。
这枣花酥在婚宴上可少不了。
这八样东西形状互不相同，福字饼体态饱满，禄字饼轮廓方正，寿桃饼顶端缀着一点朱砂红，
活脱脱从寿星公手里摘下来的。
酥皮大八件得两次和面，层儿跟书页似的，一咬直掉渣；
酒皮八件掺了黄酒，奶皮八件加了牛奶，
外层硬壳包着内里柔软的馅料，舌尖上同时感受到花椒盐的咸味，山楂的酸味，还有豆沙的甜腻，各种味道交织在一起，互相影响，让人难以分辨。
甜咸党在这儿都能握手言和。
茯苓夹饼
打南宋《儒门事亲》里就有记号，原是蜡煎的糙饼子，
到了清初才翻出新花样。
慈禧那会儿闹病，御厨们拿云贵茯苓掺松仁、桃仁，
裹了蜂蜜桂花馅，薄皮儿包着甜心，倒把太后逗得开了胃。
如今稻香村的师傅还守着古法，饼皮薄得透光，
混合着枸杞和栗子颗粒，味道甜而不腻，仿佛将皇太后的恩泽都揉进了面皮之中。
您咬一口，满嘴的果仁香混着茯苓的清苦，薄脆香甜，
倒比那些个花里胡哨的点心实在。
这饼的皮儿薄得像蝉翼，白得像瑞雪，老北京的风雅，全在这皮和馅之中了。
北京的糕点，说到底，是时间的滋味。
你站在胡同口买一块绿豆糕，咬下去的是乾隆年的风；
糖耳朵在舌尖化开的甜，和明朝皇帝尝的并无二致。
这城总在变，楼起楼塌，只有糕点还认着老味儿。
老人们眯着眼说，吃的是个念想。
孩子们踮脚指着玻璃柜，要那枚沾满豆面的驴打滚。
甘甜不会作假，它自金辽的锅灶延伸至今日的餐盒，连塑料的包裹也难以承住这悠长的滋味。
你说，这就是生活，
甜而扎实，碎渣落满衣襟，还得伸手接住了，别浪费。
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