上盆期于冬季到来，且是下山桩集中进入的阶段，对此盆景圈里有个共识引发了关注，即保湿相较于浇水更为重要，要是过度浇水的话，就会压住根，进而拖慢成活速度，甚至会断送成活的可能性。
众多新手，将“保湿”跟“浇水”给予错判，一天之内，多次朝着盆中进行灌水行为，从而致使芽呈现黑色，根发生腐烂，盆土散发臭味。
行业内拥有多年经验的众人再三予以提醒，下山桩于前期所依靠的是桩体自身携带的水分以及养分，环境应当保持湿润，然而土是不可以浸泡在水里的，这两件事情并非是相同的路径。
刚从山地或者地里起挖出来的树桩被叫做下山桩，它枝叶稀少 ，根系受伤程度严重 ，并且体内还有储备 。
上盆后冒出的嫩芽往往让人松口气，觉得活了。
植物生理方面的常识放置在那里，这一波芽主要运用的是桩体的“库存”，该“库存”是预先存下来的糖分以及水分，和外界所浇的水的数量关联并不大。
芽能否转硬、能否带动新根，才是成活的关键所在。
根从伤口周围再生是需要时间的，气温会影响其速度，树种新鲜度会影响其速度，湿度会影响其速度，通风也会影响其速度，这几者共同对速度产生影响。
冬天温度低的时候，好多木本植物生根的周期变长，两周仅仅是开始，更久的三四周也是很常见的。
这个阶段盆土过湿，根系缺氧，生根动作就被按住。
根呼吸需要氧气，空气要能进到土里，盆土里得有空隙。
使用颗粒土、粗河沙以及烧制颗粒这类材料，其意义并非在于呈现看起来干净的一种外部表象，而是在于透过营造特定条件，使得空气能够留存下可供流通之处所形成的通道，以此达成相应的目的 。
保湿是给环境补水，浇水是往土里补水，目标不一样。
保湿所照料的，是枝干，是芽，是伤口周边的微环境，其作用在于减少蒸发，进而留住桩体原本所带出的水。
把水浇下去是想要根吸取水分，然而呢，下山桩在还尚未长出新的根系以前并不具备吸水的能力，花盆之内水越多呀，土壤里所含的氧就变得越少，这种情况下根愈发不容易长出来了。
情况是这样的，道理特别直接，前期所依靠的是叫“存粮”这般的东西，并非是“外援”，一旦“外援”来到，就会致使“厨房”被淹没，结果反而处于挨饿的状况了。
芽的表现能给出信号。
新芽要是生长速度快，颜色光泽鲜亮，触摸起来带有韧性，那就表明水线仍在向上行进，桩体的内部依旧能够承受得住 。
盆面湿哒哒，人看着心安，桩体内部却在耗竭。
新手最容易掉进这个陷阱。
冬季空气干、风大、昼夜温差明显，保湿手段要跟着上。
封闭不是捂闷，而是“保湿不积水”。
透明薄膜罩可用，育苗箱能用，简易塑料袋同样能用，不过要打透气孔，且早晚需开合，以此防止水汽凝结成大水滴滴到芽点上，进而避免使芽点冻伤或者出现积水情况。
枝干表面轻微喷水能降蒸发，不往盆里灌，保持盆土微湿。
枝干不存在发白以及起皱的情况时，喷水的那种频率是合适的，水珠能够在表面的位置短暂地停留，随后便很快地进行蒸散，此时比较适宜 。
盆土配比决定呼吸能力。
常见的做法一般是，以颗粒类别作为主要成分，将细土看作是辅助成分，颗粒所占的比例稍微高那么一些会更加稳妥可靠，把颗粒的大小设置在略微大于芝麻的尺寸到黄豆之间这个范围，具体尺寸要依据树种的粗细程度以及花盆的深度来进行确定。
黏性重的园土极易板结，板结之后往里面灌水就会变成泥状，等干了之后它又会成为硬块，这两种情况都对新根的穿插不利。
首先，盆底排水孔通畅作前提，然后，必要时候垫上网片，再然后，必要时候垫上粗颗粒，最后，以此防止孔口被糊住。
上盆之际，桩体需加以固定，使其绑扎得稳妥，如此这般，根才能够于原位稳定地进行分生，要是出现摇晃的情况，会将新生组织撕裂。
浇水的拿捏更多靠观察而非死规矩。
未到生根的阶段时，花盆土上面一层看起来干了，并不意味着就要大量浇水直至完全渗透，表面变干乃是正常水分蒸发所导致的情况，而花盆土内部仍然存有水分以及空气。
能够借助竹签或者木筷插进土里头，等拔出来之际，要是稍微有点潮湿且不沾泥土，那就表明内部的水分处于还可以的状态。
称重这种方法也是具备实用性的，刚刚浇完水时候的重量，和几天之后的重量，二者之间的差别是十分明显的，重量出现了下降的情况，然而枝干却并没有出现发皱的现象，那就暂且延缓浇水的操作，继续保持湿度。
浇水动作宜小量、沿盆边，尽量不破坏土中气道。
一旦瞧见新根探至排水孔啦，直到芽枝变得硬挺，叶片开始呈现展开之态，吸水能力得以提升之际，才分阶段将浇水转变成为见干见湿这一节奏哟。
温度影响生根效率。
室外零度以下，保湿罩里的水汽会结冰，造成芽点冻伤。
能够放置在有着避风特性的明亮之处，这样会更加稳当，具备散射光，然而并非直接照射，如此一来，既能够促使芽形成正常的光合器官，又不会致使蒸腾过于强烈。
实施保温操作时，能够借助保温垫来达成，或者采用和缓的热源，千万不要将盆直接与暖气口相挨，因为热风直接吹拂会致使枝干的表外层出现干裂的状况。
消毒和通风的平衡同样关键。
新切口容易被真菌侵染，盆土长时间潮湿时菌丝更活跃。
上盆前的伤口涂抹封口材料，土料尽量干净，容器用前清洗晾干。
保湿罩每天短时通风，换掉浑浊潮湿的空气。
瞅见盆里面长出了绿藻，还有白霉，那就表明湿度太大了，光照不够充足，风也不怎么流通，当即就得对环境作出调整。
药剂可以作为兜底，轻度处理而非依赖，根本还是水气管理。
修剪强度会改变水线和萌发点。
截干留芽要留足后备，伤口平整更利于愈合。
削皮过量，为达到所谓“干爽”状态而刮去老皮，此种做法会引发蒸发区域扩大，致使保湿方面的压力急剧上升。
枝干呈现出细皱这种状况乃是脱水发出的信号，触感变得发软，颜色也开始发暗时更需要提高警惕，在这个时候应当提升环境湿度，而并非采取暴力浇水这种行为。
相较于把盆灌满水，通过叶面喷雾来增加空气湿度会更有效，把一小杯清水放置在罩内来增加空气湿度，同样也会更有效。
很多人把“浇透”当成通用金科玉律。
呈现出干干湿湿的状态，适合那些已然建立起根系的成株，或者是缓苗过程结束的桩材，然而对于尚未长出新根的下山桩而言，这种状态并不适宜。
喷雾也常常被弄混，朝着枝干喷水并非是往土里泼水，这两者目的不一样，产生的效果也不尽相同。
分离这两件事情之后，管理的思考路径明晰化：环境呈现出湿润的状态，土壤具备便于空气流通的特性，水分处于受到控制的情形，保持稳定如此便可静待根部生长。
一些细分动作能减少失误。
搬动要谨慎，上盆后的桩频繁挪位置会打断正在形成的细根。
遮阴网给出柔光，比厚布黑遮更利于芽成形。
当透明罩子的内壁出现凝水过多的情况的时候，使用纸巾轻轻地擦拭，沿着内壁走一圈，以此来防止大水滴掉落，进而砸坏嫩芽。
白天温度高时适度开口降湿，夜里关小口保温保湿。
浇水用常温水，冰冷的水会刺激伤口，造成局部组织应激。
判断生根的迹象不只看排水孔。
芽鞘呈现出从软逐渐转变为硬的状态，叶片展现出从卷逐步发展到展的情形，枝条颜色历经从暗慢慢过渡到亮的过程，这是内部水线得以恢复的表现。
轻轻触碰新梢，有韧性、不易折，说明养分和水分在向上走。
增强的拉力常常在肉眼能够看见的新根露头之前就出现了，在这个特定状态下，将保湿的强度朝着下方调整一格，给予土壤更多的空气，如此便能够促使发出更强壮的根群。
急切地去施肥，那时可能容易烧伤伤口，而薄肥，是要在确认已经生根之后才再去考虑的，在前期不施肥的话，会更加安全。
不少失败来自节奏错位。
芽只要一动就给大量的水，芽一旦蔫了就再次给大量的水，土里始终处于缺氧的状态，根一根都不生长。
存在着另外一种极端情况，害怕出现烂水现象所以不敢去触碰，就连罩子也不使用，任由干燥的风持续吹上几天，就这样把枝干里面的水分给拽走了。
两头都不对。
抓住核心就不慌：让桩保住自带水，让土留住氧。
构成根的“食物”的是水，作为根的“呼吸”的是氧，要拥有力量将“嘴”生长出来，这二者必须同时具备。
冬季做对了保湿，春季回暖时的窗口期会更顺畅。
温度有所上升，光照逐渐变强，根的生长速度得以提高，保湿罩能够逐步增加通风，最终撤掉 。
浇水量依据植株反馈作递增处理，待土干至特定程度后进行浇透操作，借此形成干湿循环，如此一来根系会愈发粗壮。
施肥从极薄开始，观察两周无不良反应再调整浓度。
修型和重剪放到根群稳定之后，急不得。
这次围绕“保湿重于浇水”展开的讨论，使得众多新手的焦虑之处，被定向到了实实在在的杠杆之上。
养活一棵下山桩不是靠勤快的手，而是靠稳准的判断。
保湿是给环境打伞，浇水是给土加汤，两者顺序别倒。
芽是开场，根才是底盘。
想要快，先要稳。
春季一旦来临，能否目睹盆底白根探出，在极大程度上取决于冬季之时是否将水和气妥善管理好 。 。
将注意力由“浇多少”转向“留多么适量的空气、锁住何等程度的水汽”，存活率便会提升至一个更高的层级，后续的养护亦可轻松许多。